Below are the 4 most recent journal entries recorded in ame&hamster (AH)'s LiveJournal:

Wednesday, September 20th, 2006
10:41 am	Нижегородская область МАРШРУТ В середине июня у нас образовалось три свободных дня, и мы решили проехаться по давно запланированному маршруту: от Москвы через Муром и Арзамас до Большого Болдино и обратно от Болдино через Григорово, Павлово и Гороховец обратно в Москву. День первый МУРОМЦЕВО Обычный провинциальный поселок, аккуратные домики, дворовые собаки, чумазые мальчишки. И вот посреди поселка – огромная территория техникума. Заходишь туда, идешь по зеленой аллее и вдруг не веришь своим глазам: в этом Муромцеве, в российской провинции настоящий европейский замок. Порушенный временем и переживший всевозможные перипетии неспокойной российской истории, он, тем не менее, прекрасен. Высокий в три этажа замок, украшенный башенками, с огромными (зияющими пустотой) проемами окон, окруженный сочной летней зеленью, кажется, попал сюда случайно, заблудился. Но история его проста: Граф Храповицкий, гусарский полковник, лесопромышленник, предводитель дворянства Владимирской губернии за время многочисленных путешествий по Франции стал большим поклонником готической архитектуры и вернулся в Россию с мечтой воссоздать красоту средневековья в своем родном имении. Кстати мечта Храповицкого была тем горячее, что его дворянская гордость не давала ему проиграть спор с друзьями французами, которые говорили графу, что замков в его родных местах, поди, не встретить. Так, в 1880-ые годы известный московский архитектор П. С. Бойцов создал проект замка. Прогуливаемся по усадьбе (ныне техникуму). Очевидно, что в свое время на территории усадьбы было множество пристроек в том же готическом стиле. Сейчас все они разрушены. Осталась лишь построенная в 1890 году церковь Царицы Александры. МУРОМ В Муроме мы были на этот раз только проездом. Из окна машины удалось лишь рассмотреть, что город небольшой, но очень красивый. Разумеется, много читав и слышав о городе раньше, мы лишь убедились в том, что в нем стоит провести целый день. По дороге из Мурома к Арзамасу можно заехать в Дивеево, где находится монастырь Серафима Саровского – излюбленное место паломников. АРЗАМАС Об Арзамасе до поездки я знала довольно мало. Мне представлялся совсем небольшой провинциальный город, больше похожий на село со случайными квартирными домами. Однако впечатление о неизвестном городе оказалось абсолютно неверным. Вид города на самом подъезде показался необыкновенным: красивый, светлый город, с высокими постройками и совершенно необычными церквями. Это не привычные небольшие церковки со скромными подворьями, а величественные произведения зодчества. Город живет, в этот город стоит ехать: говорит об этом хотя бы то, что большая часть церквей и других исторических памятников отреставрирована или восстанавливается. Одно из самых красивых зданий города – центральный собор. Высокое здание на возвышении с шикарным парадным входом, каменным крыльцом в десять ступеней, с белой колоннадой в коринфском стиле. Это Воскресенский кафедральный собор (1842 г.) Собор прекрасен не только снаружи, но и своим внутренним убранством. Местная гордость прихожан – икона Божьей Матери, которую считают чудодейственной. Два года назад икона обрела необъяснимое свойство. В зависимости от того, с какой стороны подойти к ней, изображение богоматери меняется: вместо молодого лица, мы видим лицо старухи. Описать все церкви Арзамаса, а их в городе более тридцати, невозможно, зато возможно увидеть эту красоту, совершив прогулку по городу. Арзамас стоит на верхнем берегу реки Теши и место действительно очень живописное. О привлекательности города, кстати, говорит и его название: Арзамас от мордовского имени Арсемс, что означает «желанный». Прекрасны в Арзамасе не только церкви, которые, осматривая город, мы видели повсюду. Непременно стоит посмотреть здание «биржи», то есть Торговые ряды, построенные в конце 18 века. Вообще приезжая в любой город, мы любим смотреть именно торговые ряды – своеобразное лицо города, как ратуши в старых европейских торговых центрах. Удовольствие вы получите и от домов в центре города, сохранившихся с купеческих времен. Поскольку город стоит на высоком берегу реки, на холме, то улицы это бесконечные спуски и подъемы, отчего гулять еще приятнее, а открывающиеся перед вами виды красивее и неожиданней. Арзамас один из тех городов, в которых можно провести целый день, если сроки поездки вам это позволяют. По крайней мере мы запланировали отдельную поездку в Арзамас на будущее. В Арзамасе найдется и где остановиться (мы были в Арзамасе днем и гостиницы не искали, но в городе есть несколько вполне симпатичных мест, где можно остановиться за умеренную плату), и где перекусить. Совершенно замечательное место кафе-бар «Тройка»: обслуживание отличное (быстро, вежливо, ненавязчиво), меню широкое, все свежее, приготовлено вкусно, сервировано на уровне. Обед на троих первое-второе (включая алкоголь), десерт, кофе встал нам дешевле полутора тысяч рублей. БОЛЬШОЕ БОЛДИНО В Большое Болдино мы приехали уже под вечер. Пожалуй, построить путь так, чтобы приезжать в Болдино ближе к ночи – оптимальный вариант. Тогда получится хорошо отдохнуть после дороги, а на следующее утро сходить в усадьбу Пушкина и прогуляться по Пушкинской роще. И уже в полдень можно двигаться дальше по маршруту. Гостиницу лучше забронировать заранее, поскольку в Болдино она одна (гостиница «Большое Болдино»), а группы туристов «по пушкинским местам» приезжают туда довольно часто. Тем не менее, туристы едва ли смогут помешать: их селят в специальных номерах и пересечься можно либо случайно, либо в ресторане, да и там вас, скорее всего, обслужат в отдельном зале. Номера в гостинице недорогие 600-800 рублей на человека, в зависимости от номера (1 или 2 местные). При гостинице есть стоянка (50 рублей в сутки), которая на ночь закрывается. Номера отремонтированные, хорошо убранные с горячей водой. День второй Итак, с утра лучше всего сразу отправиться в усадьбу, до которой от гостиницы идти не более десяти минут. Усадьба очень красивая, с парками, беседками, большим тихим прудом, через который от главного дома к парку перекинут деревянный, выкрашенный в белое мост. Особые почитатели Пушкина могут пройти по музею с экскурсией, однако, летом в жаркую погоду это несколько утомительно, тем более едва ли экскурсия окажется очень познавательной. Вероятно, гораздо интереснее будет пройти по открытым строениям на территории самостоятельно и посмотреть на убранство комнат, сохранившуюся утварь и разложенные пушкинские рукописи. На территории усадьбы также есть музей современных кукол по мотивам произведений Пушкина. После прогулки по усадьбе можно пройти правее от главных ворот и погулять по Пушкинской роще. За второй день мы решили доехать до Павлово, заезжая в любые деревушки, которые покажутся нам интересными с дороги. ПАЛЕЦ И хотя нам было несколько не по пути и пришлось сделать солидный крюк, мы решили, что заехать в населенный пункт с забавным названием Палец будет небезынтересно. Не ошиблись: место прекрасное. Где-то далеко-далеко, как будто сами по себе вдали от всего мира две деревни: Палец и Колотуха. Колотуха ничем не примечательна, а вот Палец не так прост. Природа вокруг красивейшая, и тем больше бросается в глаза, тем по своему привлекательной кажется заброшенность деревни. Там есть несколько «живых» домов, но местных жителей почти не встретишь. Деревня из прошлого. Возможно для того, чтобы взглянуть на захолустную русскую провинцию, не каждый решится поехать так далеко. Но Палец не просто захолустье, в нем все еще сохранилась удивительная церковь. Построенная в конце 17 века церковь Одигитрии, сейчас конечно заброшена, но стены, решетки, даже некоторые фрагменты фресок (хотя и крошечные) сохранились. Церковь стоит у обочины, утопая в высокой траве, где нет тропинок к входу. Тем интереснее пробраться через заросли и побродить по опустевшему храму. Необычным показалось нам то, что вся церковь до куполов закрыта железными листами, которые лишь кое-где сейчас стали отходить от стен. Раньше нам нигде такое не встречалось. Нам удалось узнать, что церковь была построена в те времена, когда было принято украшать богатой пластикой оконные и дверные проемы. В палецкой церкви украшены были и стены – вытесанными из кирпича узорами. Со временем, когда стены стали разрушаться из-за естественных условий (особенностей российского климата), их закрыли листами кровельного железа. Интересно, что железом, как правило, покрывали церкви на деньги местных богачей, которые тем самым как бы совершали благое дело. Рядом с церковью сохранилась колокольня, в которую также можно еще попасть. Просто удивительно, какие есть места, о которых мы так мало знаем и которые, на самом деле, так недалеко от нас и могут оказаться столь интересными. По той же дороге, что ведет в Палец можно заехать в два села: Вельдеманово и Григорово. Они находятся совсем недалеко друг от друга по разную сторону дорог. По иронии судьбы в этих близких селах родились два человека, ставшие «лидерами» церковного раскола: Вельдеманово родина патриарха Никона, Григорово – протопопа Аввакума. В Григорово можно увидеть памятник Аввакуму, который стоит на высоком, живописном холме над обрывом. ПАВЛОВО В Гороховце мы провели вторую ночь поездки. Немного отвлекусь и скажу, что изначально мы планировали остановиться в Павлово. Делать этого по приезде в город не захотелось вовсе: очень шумный, кичливо осовремененный провинциальный город. Всего в Павлово две гостиницы, одна из которых занимает подъезд жилого дома и остановиться в которой нас бы заставила только полная безысходность: высокие для такого места цены, сырые со скрипящими полами и серым бельем комнаты, коридоры по которым страшно пройти. Вторая гостиница, частная, предлагает лучшие условия, но по неоправданно высоким ценам (самый дешевый номер на ночь >1500 рублей с человека) и малоприветливый персонал. Итак, мы решили проехать еще около пятидесяти километров и остановиться в Гороховце. ГОРОХОВЕЦ Прямо рядышком с центральной улицей Ленина – небольшой мотель «Водолей». Для маленького городка хорошая гостиница – всегда очень показательно. Так вот в Гороховце гостиница вполне на уровне: небольшая территория с двумя аккуратными домиками, перед главным входом разбита красивая клумба с небольшим фонтаном, на заднем дворе – стоянка для машин, территория огорожена, на ночь закрывается. Мы приехали в Гороховец уже ночью, нас приняли и оформили очень быстро и вежливо. Номера в гостинице хорошие: чисто, аккуратно, с удобствами, горячей водой, телевизором и мини-баром. Ресторана в гостинице нет, но в вестибюле есть бар, в котором вам предложат чай-кофе, прохладительные напитки и приготовят незатейливый, но вкусный горячий завтрак. Цены для такого городка, как Гороховец, не низкие, но приемлемые. Самым экономичным будет трехместный номер – 1200 на 24 часа. Если вы хоте просто переночевать, то платите 850 рублей за 12 часов. Одно- и двухместные номера стоят порядка 1500 рублей. Ну и для полного шика есть в гостинице сауна и бильярд. День третий Сам городок вполне располагает к посещению и прогулкам. Гороховец, это город двух видов: изнутри и со стороны. Для начала мы отправились смотреть Гороховец со стороны, то есть спустились к Клязьме (Гороховец располагается в Волжско-Окском междуречье на берегу Клязьмы), переправились через понтонный мост и прогулялись вдоль берега. На этой стороне в пойме Клязьмы располагается самый древний монастырь Гороховца – Знаменский (1598 г.). Вид с реки великолепный: напротив нас холмы, на холмах – чудные маленькие домики, утопающие в зелени купола церквей – тех, что вдалеке, и монастырский комплекс. Складывается ощущение, что даже постройки – часть природного монолита. Какое-то невероятное многоцветье, ритм спусков и подъемов, бликующего в меди куполов солнца. Захватывающая красота. Немного побродив вдоль реки, вернулись к мосту и пошли на те холмы, которыми только что любовались издалека. Лучше всего подниматься на главный крутой холм – Никольский: и попадете сразу в исторический центр Гороховца, откуда он и начинал строиться, и по дороге сможете остановиться и выпить чистой холодной воды из источника. Добравшись до верха лучше всего сразу пойти на территорию Никольского монастыря (к.17-нач.18 вв.): аккуратные постройки, главная церковь (Троице-Никольская церковь, 1681-1686гг.), шатровая колокольня. Церковь – двухэтажная: снизу - зимняя Никольская, сверху - Троицкая летняя. С южной стороны церкви - интересное крыльцо с ширинками на столбах и ползучей аркой, ведущей на паперть. Поскольку, зайдя на холм, вы окажетесь в самой высокой точке Гороховца, то вид откроется потрясающий: все оттенки зеленого, белые низкие дома, синяя река и там и тут – яркие пятна летних полевых цветов. В нижней части города, посаде, тоже приятно прогуляться: Гороховец до самого конца 17 века практически не знал каменного строительства, зато искусство якушей – резчиков по дереву – цвело. На окраинных улицах (например, ул. Московская и ул. Калинина) можно долго бродить, рассматривая стены сохранившихся, до сих пор жилых деревянных домов с вырезанными по дереву мифическими птицами, берегинями, сиринами, львами ит.п. А к центру дома совсем другие – каменные купеческие. В 19 веке здесь жили дворяне, купцы и чиновники, что, несомненно, отразилось на характере построек, в которых заметно увлечение столичной и усадебной архитектурой. Один из самых ярких примеров этого увлечения - дом Ангелова-Сарайкиной (ул. Ленина, 79), созданный в стиле русского провинциального деревянного ампира. Также в нижней части города стоит посмотреть Сретенский монастырь (1658 г.) со Сретенской церковью (1689 г.), Воскресенскую церковь (последняя четверть 17 в.) и Благовещенский собор (1700 г.). Выехав из Гороховца в полдень и уже не останавливаясь по дороге, к вечеру третьего дня мы вернулись в Москву. (12 Comments |Comment on this)
Sunday, November 13th, 2005
10:54 pm	Карельский вояж-1 Наше путешествие в Карелию началось последним летним вечером. Уезжать из предосенней, дождем провожающей лето и нас Москвы было легко и радостно. Ехали недолго, чтобы назавтра оставить побольше сил для дороги. Первая ночевка, а точнее двухчасовой сон, застала нас напротив Ярославского НПЗ. Не столь романтично, но зато зрелищно: без единого фонаря трасса, освещаемая лишь едко рыжим светом работающего завода. На непривычно чистом небе звезды сбились в тесной суете над машиной, а за этим звездным пятном – просто чистое черное небо. Наутро мы выехали и без остановок добрались до Вологды, а оттуда – до села Новое, где ненадолго остановились на берегу Кубинского озера. Осенний отлив превратил это место в воплощение тоски и заброшенности: огромный холодный песчаный берег, на котором неприютно то там, то тут стояли оставленные лодки, отражающиеся в маленьких лужах воды, не успевшей уйти. Чем ближе к воде, тем глубже и длиннее становились эти лужи, напоминая скорее лиманы. Остаток дня прошел в дороге. Ближе к северу заоконный пейзаж быстро и заметно менялся. Зеленая с желтыми пятнами листва на тонких стволах осин все чаще перемежалась рыжими стволами сосен, а придорожный лес разрывался болотами. Северные лесные болота похожи на огромные прозрачные кубы, все внутреннее пространство которых разрезано на неравномерные плоскости высохшими деревьями, еще стоящими и уже покосившимися, а то и вовсе – надломленными, накренившимися, зацепившимися за чужие ветки.   К двум ночи мы приехали в Каргополь. Остановились на самом въезде в город, а, как выяснилось утром, посреди аэродрома. Проснувшись, едем в сам город. Каргополь Старый, еще в 12 веке основанный город. Известен, конечно, своей каргопольской игрушкой. Название города – от финского Karhupeldo (karhu "медведь", peldo "поле"). Старое название города – Каргополе – калька с финского, где последнее слово, географическое понятие заменено русским. Название очень характерно, почти все населенные пункты, реки, озера… на севере ближе к Карелии и в самой Карелии получили свои названия по такой вот схеме. К сожалению, мы не могли погулять по Каргополю и несколько часов, потому успели посмотреть немногое. Однако, несомненно, стоит посвятить немного времени прогулке по городу и посмотреть хотя бы храмы. Они прекрасны, высокие, белые, и, как и все на севере – сильные, строгие, простые. Христорождественский собор (1562 г.), Благовещенская церковь (1692 г.), церковь Рождества Богородицы (1680 г.), церковь Иоанна Предтечи (1751 г.) и Воскресенская церковь (конец 17 в.). Немного поплутав по городу, находим местную администрацию и узнаем, как попасть в Кенозерский парк, который и должен стать нашей первой большой стоянкой. По дороге в деревне Гавриловская, или Большие Лядины, видим стоящую прямо у дороги деревянную церковь. Это ансамбль 18 века, один из последних сохранившихся онежских "тройников": шатровая церковь, церковь с куполами и колокольня. А от Гавриловской до Морщинихи, через которую въезжают в Кенозерский парк, ехать не более часа. Кенозерский парк Фактически, Кенозерский парк – это попытка сохранить жизнь самого дальнего края Архангельской области. Можно говорить о Кенозерье, официально, как о национальном парке, созданном в 1991 году. Можно сухо перевести его во впечатляющие цифры: территория 140 тысяч гектар, около 350 видов птиц и животных, 150 памятников культуры… Но все это лишь казенные слова, за которым скрыто все живое, настоящее. Кенозерье – это удивительное место для отдыха. Это бесконечный лес, лес необыкновенно красивый из-за своей неоднородности: уже совсем северный и потому сосны, рыжий песок и редкие валуны, но все же еще не Карелия, и потому - еще лиственные и мало камня. Но все там уже строгость и суровость: бесконечно высокие деревья, огромные, чистые – мы смело пьем воду – озера, спокойные, уверенные в своей защищенности птицы и звери. Все успокаивает. Все открыто вам, дает долгожданную тишину, спокойствие. Но не только поэтому хорошо отдыхать в Кенозерье. Хорошо еще и потому, что смотрители парка, то есть жители окрестных деревень (столь крошечных, что в паспортах они записаны как улицы) к парку относятся, как к своему дому, а к приезжающим, как к гостям. И это не красивая метафора и не витиеватость слога: Вы приехали в парк, выбрали себе стоянку (ближе к лесу, на поляне или прямо у озера) и дальше ни о чем можете не думать. На каждой стоянке есть костровище заготовлены дрова, срублен стол с двумя лавками под навесом, туалет и чуть вдалеке – деревянный ящик для мусора. Вы можете взять лодку, заказать баню (Вам по-белому или по-черному?). Вы можете гулять по всему парку: так заботливо относятся жители парка к гостям, что едва ли гости с разных стоянок помешают друг другу. Кстати, если вы любители более цивилизованного отдыха, то в Кенозерье есть маленький отель на самом большом озере (Лекшмозеро) и несколько коттеджей, чистые добротно построенные, с цветниками вокруг. Это лишь то, что касается «жилья», но трепетное отношение хозяев к парку и его посетителям видно повсюду: на тропинках в лесу есть указатели с названием мест, часто-часто встречаются таблички, рассказывающие о каком-нибудь растении парка, которое вы тут же можете «опознать» по фотографии на той же табличке. Там, где на переходах идет крутой подъем, везде деревянные лесенки, удачно вписывающиеся в пейзаж и очень удобные. Все три дня, которые провели в Кенозерье, гуляем, наслаждаемся, восхищаемся.   Но Кенозерский парк это не только дикая природа. Пусть сейчас жизнь там практически замерла, кажется, во всем парке живет всего несколько человек, раньше Кенозерье было довольно обжитым местом, со своей историей, своими легендами. Итак, что же стоит непременно посмотреть в Кенозерском парке? Озеро Лекшмозеро – второе по величине (после Кенозера) озеро национального парка. Вы не пропустите его, поскольку оно находится на въезде в парк и вы непременно захотите прогуляться по берегу это огромного чистейшего водоема. Кстати, это озеро еще и одно из старейших - ледникового происхождения. В14 -17 вв. побережье Лекшмозера было освоено новгородцами. Жизнь местного населения была тесно связана с деятельностью Кирилло-Челмогорского монастыря, основанного в 14 веке и упразднённого - в 18 веке. В 1596 г. на Лекшмозере была построена деревянная Петропавловская церковь, с теплым приделом великомученика Дмитрия Солунского. Эта церковь сгорела в 1823 г., а в 1829 г. на её месте был поставлен каменный храм Святых апостолов Петра и Павла. Этот храм можно посмотреть, он сохранился до наших дней, сейчас его реставрируют. Деревня Думино, «Священная» роща. Деревня Думино - самая большая из долгозерскиих деревень (долгие озера – одна из систем в Кенозерье), она некогда располагалась на перекрёстке дорог из Лекшмозера на Кенозеро, в деревни Видягино, Морщихинская, Пялозеро, Пелусозеро, Порженское и Макарьевский монастырь. «Священные» рощи - одна из древнейших форм заповедности в России, уникальность и гордость Кенозерского парка. Эти места являются объектом особого отношения и почитания местных жителей. Всего на территории парка больше сорока рощ. Возраст деревьев в рощах от 100 до 400 лет. Еще с древних времен в рощах запрещено петь, кричать, громко разговаривать, заготавливать деревья. Хижгора, церковь Александра Свирского. Церковь была поставлена в 19 веке местными жителями во имя преподобного Александра Свирского, популярного на Севере святого, подвизавшегося на Валааме  и основавшего монастырь в Карелии, канонизованного в 17 веке. Церковь однопрестольная, в основе - четверик, имеющий четырёхскатную кровлю, которая завершается пятиглавием. Колокольня примыкает к храму вплотную (трапезной нет) и представляет собой восьмирик на четверике, на котором тором возведён второй восьмирик звонницы. Завершение шлемовидное, все строение венчается фигурным шпилем с крестом. Плакида, Иордань. Плакида – это красивое, трогательное название кладбища, которое появилось в этом месте довольно поздно в 1918 – 1919 годах. Здесь же местные жители в 1918 году построили церковь Казанской Божьей Матери, которую мы, к сожалению, не видели – она не сохранилась. Однако на месте бывшей церкви стоит деревянный столб, сюда до сих пор приходят, как в храм. Верующие оставляют косынки, платки, бусы… А рядом находится так называемая «Иордань» - специально выгороженное в озере место, предназначенное для совершения религиозных обрядов, крещения, очищения от грехов. Интересно прогуляться до Кулгумручья. Его берега - древняя моховая сплавина, некогда затянувшая озеро, заросшая небольшими деревцами берёзы и сосны. Это необыкновенно красивое болотистое место недалеко от Левусозера. В Кенозерье некогда было множество мельниц, о чем говорят архивные материалы конца 18 - 19 вв. Кроме водяных мельниц, строительство которых было нередко, на островах Мамонове и Медвежьем (Кенозеро) использовались и ветряные. Всего их было около тридцати. Водяная мельница на Кулгумручье и её сооружения обнаружены со слов местных жителей д.Гужово. Описанное – далеко не все, что можно посмотреть в Кенозерье. Вы можете гулять сами, случайно попадая то в одно, то в другое место, а можете взять сопровождающего, одного из смотрителей парка, который проведет вас по одному из разработанных маршрутов. Маршрут можно выбрать заранее: на информационных щитах при въезде в парк есть карта, на которой отмечены интересные места, водные и пешие маршруты. Итак, три дня в Кенозерье, где мы жили на озере Белом, проходят в прогулках, ранних утренних катаниях на лодке, вечерник посиделок у костра, спокойствии и наслаждениях. На утро четвертого дня мы покидаем Кенозерье, а через некоторое время и Архангельскую область и оказываемся в Карелии. Карелия- это волшебство. Она очаровывает, как только попадаешь в нее. Первое ощущение – теплая. Да-да, несмотря на осень, ясную, но все же не жаркую уже, именно теплая, наверное, от красной земли, наверное, от мягкого топкого мха, наверное, от ярких ягод, наверное, оттого, что везде деревья и все везде – из дерева. До Беломорска мы едем почти без остановок. Небольшая стоянка лишь на Онеге, куда приезжаем вечером и застаем необыкновенный закат. Тяжелые черные тучи с одной стороны, низкие, почти накрывающие трепещущую рябью воду. Тучи, светящиеся каемкой от рыже-розового тонущего за озером солнца. А с другой – стороны, небо почти безоблачно, спокойно, и по нему – радуга, как бы наперекор, в упрек черным тучам. В Беломорск мы приезжаем утром следующего дня. В самом городе не задерживаемся, а сразу через Беломоро-Балтийский канал едем за 20 километров от города в село Сухое. Сухое Само село стоит прямо на берегу Белого моря, во время прилива вода доходит почти до оград крайних домов. Село совсем небольшое, приземистые пузатые дома издалека кажутся прижавшимися друг у другу. Однако подходишь ближе и видишь, что их разделяют деревянные и песчаные улочки, аккуратные участочки и как кажется – условные заборы. Село находится на небольшом холме. Дома некрашеного дерева суровые, но теплые, гостеприимные. Как и все на севере они красивы и просты: без резных ставен и крылец, они сделаны так, чтобы в них было тепло и удобно жить. Везде на участках – валуны, почти никто не убирает их, большие ли, маленькие… И оттого все село, кажется, вгрызлось в эту карельскую землю, в этот родной ей камень, стало просто частью этого местечка у Белого моря. Приезжаем, останавливаемся недалеко от села и сразу же идем в лес. Карельский лес – это лес из сказок. Под ногами мох, под ногами камни, на пути корни и валуны. Валуны мшистые или почти голые, как придорожные камни небольшие и как каменные холмы огромные. Кругом сосны, сочные и высокие, и лес в этих соснах прозрачный. И среди темной зелени еще ярче красные и рыжие шапки грибов, синие и бордовые ягоды брусники, вороники, черники.   И тут перед вами очередной холм вдруг вроде бы и не холм, всматриваетесь и видите это железная дверь, это каменные вниз ступеньки, спрятанные в лесу так, что едва ли незнающий найдет. Это – старый, еще 30-ых годов резервный штаб. Мы, конечно, спускаемся внутрь, попадаем в длинный коридор – фонарь едва добивает до конца. Идем по подгнившим доскам пола, заходим в комнаты: большие кабинеты, кое-где еще с оставшейся синей краской, просторные квадратные гостиные с красной краской на стенах, с приемные и даже душевые. Это все там, под лесом, подо мхом, под камнями. Это все из камня и бетона. В восхищении и с чувством приобщения к чему-то тайному, скрытому, поднимаемся вверх по бетонным ступенькам и идем обратно. Лес заканчивается и мы, конечно же, идем к морю. Попадаем в отлив. Каменные плиты обнажены. В ложбинках между плитам и камнями – медузы и креветки, оставленные морем до следующего прилива. Запах йода, запах водорослей, запах моря. Там, на Белом море, удивительные медузы: с шляпкой ровным цветочком и с бурой юбочкой. Последние сомнения о том, что вы находитесь в сказке, развеивает сообщение о том, что тот остров, там вдалеке – остров Буян. Море, как и лес, кормит жителей села. Нам повезло видеть, как вытаскивают и распутывают сети. Нам рассказали, что сети для рыбы, которые без проблем можно купить в Беломорске, иногда все еще плетут сами… Карелия север, Карелия удивительна, в Карелии совсем другие люди – внешне суровые, они просты и открыты. С ними легко и интересно, у них есть мудрость, у них есть понимание природы. Там удивительно быстро сходишься с людьми, никогда к тебе не отнесутся подозрительно, всегда помогут, с удовольствием все расскажут, с удовольствием везде проводят. Уезжать из Карелии не хотелось, покидать север не хотелось. Возвращаться в город, казалось, было невозможно. Поэтому про обратную дорогу рассказывать почти ничего не станем. Пожалуй, закончим на одном красивом и трогательном моменте. На обратном пути мы въезжаем в карельский город Олонец, на самом въезде памятник павшим во время ВОВ: простая железная стела. И на ней надпись – «Героям Карельского неба». И ничего больше. PS: Это эссе мы назвали «Карельский вояж – 1», поскольку далеко не везде успели побывать за эту поездку, далеко не все смогли увидеть, не все смогли рассказать вам. Мы надеемся еще непременно вернуться в Карелию, пробыть в ней дольше. И тогда мы напишем «Карельсикй вож – 2». Кто знает, что будет в нем. (32 Comments |Comment on this)
Wednesday, October 12th, 2005
11:04 am	Смоленск. Поскольку погода в выходные обещала еще немного постоять теплой, было решено наконец-то осуществить давно задуманное и съездить в Смоленск. Пятница, 23.50 старт с Белорусского вокзала. Суббота, 6.30 утра – смоленское такси везет нас в гостиницу «Россия», в которой мы заранее решили поселиться. Однако, с номерами в «России» было скверно. Не менее скверно оказалось и в «Смоленске», гостиница «Медлен», услужливо подсказанная нам  администратором «Смоленска» и вовсе не пустила нас на порог. Заранее предупредив, что «в гостинице мест нет». Слегка разозлившись от такого приключения, мы уже пешком отправились в «Центральную», по пути прикидывая как бы поменять на сегодня завтрашние билеты. Однако, приветливый администратор «Центральной» тут же предложила нам отличный номер. Итак, с приятного поселения в чистом, недавно отремонтированном номере и начался наш Смоленск. Город. Общее впечатление Разгулявшийся день встретил нас теплом, однако пожалел яркого голубого неба. Но и на фоне серо-белого, хотя и высокого, неба город был чудесен. Дома в центре города большей частью старые и неотреставрированные. Они невысокие и часто светлые, а оттого выглядят не как нависающие, обшарпанные громадины с былой печатью утонченного стиля, а скорее - как раритетные макеты. Жители города - смотрители музея, экскурсоводы – не раз извинялись, именно извинялись, что мол город грязный. Не совсем так – во всех людных местах город довольно опрятный, но вот в местах «нетуристических» заблудшие господа туристы, а, может, и местные жители… ну, да не будем об этом. Осень в Смоленске прекрасна, она удивительно подходит городу: множество парков, оврагов, склонов – все безумствует красками. Сами цвета – желтый, еще оставшийся зеленый, кое-где уже красный – создают фактуру, которая становится еще более рельефной и насыщенной из-за плавных и широких перепадов ландшафта. А еще Смоленск – это город птиц. Никогда и нигде я не видела столько птиц. Во время утренней пешей прогулки до гостиницы нас привлекло хлопанье крыльев и громкие крики: над нами пролетела многотысячная стая ворон и галок. Когда затемно мы пошли прогуляться по кленовому парку, нам пришлось говорить чуть погромче, иначе за птичьим гомоном с трудом можно было расслышать слова. Птиц не видно в еще не опавших кленах, но их курлыканье, перекрикивание – неотъемлемый звук города. Из истории Рассказать историю Смоленска – все равно, что рассказать историю России. Это военный город, «западный щит» Российской империи, а позже и России. Город был героем войны 1812 года, героем ВОВ и многих других войн и битв. Говорить об этом можно бесконечно: почти на каждом шагу стоят стелы, памятники, гроты и каждый из них посвящен солдатам, офицерам, событиям, победам, поражениям… Чтобы передать дух истории города можно просто рассказать о его гербе. Начнем издалека: в первой половине 12 века смоленский князь Ростислав Мстиславович закладывает город Мстиславль (ныне в Белоруссии). 1359 год – Мстиславль захвачен литовцами. Через 30 лет в Литве начинается религиозная смута, и смоленцы пытаются вернуть город. Однако, хорошо укрепленный, город не сдался: руководящий атакой князь Святослав был убит, а его сыновья – Юрий и Глеб – взяты в плен. Юрий стал смоленским князем, так как был женат на племяннице литовского князя Скиргайло. Глеб же был увезен  заложником в Литву. В 1392 году к власти В Литве приходит князь Витовт, с которым у Глеба была прочная дружба. Так Глеб получает во власть Смоленское княжество. Именно он и создал герб города по западно-европейскому образцу. В центре герба – пушка, самое грозное на то время орудие, но рядом с пушкой нет ядер, а это значит, город готов к обороне, но не пойдет на захватническую войну. На пушке сидит птица. По одной версии – это гамаюн, по другой – феникс. Если первая говорит о надежде города на славу и процветание, вторая – о его силе, неоднократном возрождении после войн и моров. Что посмотреть? Смоленская крепость Разумеется Смоленск это прежде всего Смоленская крепость – она огромна. Город без нее немыслим. Крепость – а вовсе не кремль, как многие ошибочно привыкли ее называть. Она грандиозна и охватывает весь центр города, в котором благополучно идет обычная повседневная жизнь. Крепость была построена в 16 веке. Архитектор – Федор Конь («Белая» Москва, несколько строений в Суздале, кремль в Астрахани). Редкостно одаренный, очень богатый человек, о жизни которого известно немного и судьба которого была печальна (по одной из версий - ослеплен завистниками). Кстати, именно Федор Конь придумал знаменитый «ласточкин хвост», которыми украшена кремлевская стена в Москве. Крепость строилась под контролем самого Бориса Годунова. С 1596 по 1602 год прочее каменное строительство на Руси было запрещено под страхом смертной казни. Можно называть безумные, особенно для тех времен цифры: труд 30 тысяч человек, 100 миллионов штук кирпича (кирпичные заводы строили специально вокруг города), 320 000 бочек извести, стены, по верху которых может проехать тройка… Но достаточно видеть то, что сохранилось сегодня, чтобы понять, что эта крепость свое имя заслужила: широченные стены, высокие башни, все крепкое и коренастое. Даже сейчас специалисты военного дела признают, что стены крепости и для современной артиллерии серьезная преграда. Об этой крепости ходит столько легенд, что можно у каждой башни останавливаться, слушать и представлять… Раньше башен было 38, сейчас осталось 16. В крепости было две сигнальные башни – Громовая и Бублейка. Название второй тем более очаровательно, что возникло оно от слова ‘бубен’.   Вообще названия башен удивительны: Зимбулка, Веселуха… Первая так и не получила для себя единого толкования, а один из вариантов ее названия - Безымянная. За второй стоит совсем не веселая легенда: в этой башне по преданию замуровали совсем молодую бойкую девочку, которую признали колдуньей. К сожалению отреставрирована лишь часть крепостной стены. И то не до конца. Можно побывать в музее Громовой башни: на первом ярусе находится композиция истории строительства крепости. Но куда интереснее выйти на стену или подняться под купол: купол был надстроен гораздо позже, он 16-гранный (по количеству сохранившихся башен), конусовидный, очень высокий. Акустика в башне потрясающая. Но посмотреть можно не только отреставрированную стену: недалеко от башни Орел (восточная сторона крепости) есть вход. Эта часть стены заброшена, там довольно грязно, зато можно попасть в несколько башен, а с Орла увидеть весь город. Аллея героев Вдоль крепостной стены (юго-западная часть) идет небольшая пешеходная улица – аллея героев. Она посвящена участникам войны 1812года. Однако ближе к улице октябрьской революции она переходит в Аллею героев ВОВ. Напротив музея («Смоленщина в годы ВОВ 1941-1945» - экспозицию музея и особенно площадку с военной техникой стоит осмотреть) стоит памятник 1-ой и 2-ой российским армиям (Барклая-де-Толли и Багратиона), победившим Наполеона. Неприступная скала – Россия. Гнездо на вершине – Смоленск (по другой версии - Москва). Его обороняют два орла – две русские армии. На скале древний галл (символ армии Наполеона): галлы славились искусством скалолазания, и молодые воины в доказательство своей храбрости поднимались на отвесные скалы и разоряли орлиные гнезда.  На памятнике галл уже занес меч над гнездом, но орел схватил его за руку и не даст нанести удар, второй орел – готов взлететь и обрушиться на врага с тыла. «Поверженный галл рухнет к подножью скалы и разобьется, как была разбита армия Наполеона». Успенский собор На холме, где сейчас стоит Успенский собор, в 11 веке был кремль: кирпичный княжеский терем, деревянная церковь, хозяйственные постройки. В 1137 году смоленский князь Ростислав Мстиславич подарил этот холм епископу. Но первый каменный собор был построен на холме еще при Владимире Мономахе – собор не сохранился, но сам Успенский собор стоит на его месте.  В начале 17 века, во время польской интервенции, в соборе проводились католические службы.  В 1654 году собор вернулся к православным христианам, но уже в 60-ые годы стало ясно, что собор сильно обветшал. В начале 70-ых его полностью разобрали и строительство нового собора начал московский зодчий Иван Калинин. По просьбе епископа он должен был построить большее здание, но стройматериалов не хватило и строительство замерло до 1740 года, когда его продолжил немецкий архитектор Иван Кинман. Он, однако, допустил ошибку в расчетах и построил семикупольный собор. Через 20 лет собор не выдержал тяжести и центральный купол рухнул. В 1765 году собор был окончательно достроен П. И. Обуховым, который сделал его пятикупольным, а центральный купол - деревянным. Вы неоднократно прочитаете, что иконостас собора уникален: полностью вырезан из липы, с многочисленными узорами, позолоченный, с двойной резьбой. Его высота 30 метров, вырезали его в течение 10 лет. Звучит немного банально, но он действительно впечатляет: никакой вычурности, никакой тяжести. Высоченный иконостас прекрасен, прекрасен еще и потому, что украшен скульптурами ангелов – непривычно и очень изящно. Говорят, Наполеон снял перед ним шляпу – Наполеон был бесконечно прав. Притягивает собор еще и легендами, которые с ним связаны: икона Богоматери Одигитрии, та самая, под защитой которой прошла война 1812 года, мироточивые иконы (след виден и это необыкновенно)… Церковь Петра и Павла Самая древняя из сохранившихся в Смоленске церквей. Она была построена в 1146 году и соединялась с княжеским дворцом. Выезжая из этого дворца князь охотился на тетеревов. Позднее город отсудил церковь у князя.  Церковь реставрировали один раз – в 1936 году (Барановский). Эту церковь в Смоленске Вы увидите первой – она находится буквально в двух шагах от вокзала. Несомненно стоит прогуляться по городу и посмотреть Спасо-Преображенский собор (недалеко от Орла, так что можно зайти в него перед тем, как пойти в крепость), Троицкий собор (по Советской улице, не доходя до Успенского собора), Вознесенский собор (недалеко от гостиницы «Центральная» по ул. Коненкова). Отдельно стоит сказать о Смоленских парках. Парки чудесны: ухоженные дорожки, чистые лавочки, как и везде в городе – многочисленные памятники. И у каждого памятника – своя история. Так, в парке напротив «Центральной» стоит памятник Федору Глинке – смоляне до сих пор с трогательной гордостью говорят о том, что этот композитор их земляк. Во время ВОВ немцы вывезли из Смоленска почти все памятники – «на металл». В связи с этим интересна история памятника. Он был спроектирован Александром Романовичем Фон Боком, профессором Академии художеств в Санкт-Петербурге на 80-летний юбилей Глинки. Во время ВОВ под Смоленском находился немецкий штаб, командовал которым Федор Фон Бок… Памятник Глинке остался нетронутым. Еще удивительна ажурная ограда памятника, которую уже в 1877 году создал И. С. Богомолов – многие признают ее самой красивой во всей Европе: ворота ограды – названия произведений Глинки, а сама она – строчки нот из его опер.   Рассказать все легенды Смоленска, наверное, невозможно. Ну что ж – тем интереснее вернуться в город и просто еще раз их увидеть. Что-по-чем? Билеты (плацкарт) около 800 ре. в оба конца. Но назад очень удобно добираться на автобусе, который уходит от вокзала. Стоимость места в автобусе – 300 ре. Гостиница (отличный двухместный номер без питания) – 1600 ре./сутки Билеты в музеи – копейки как всегда. Проезд по городу – такси стоит смешных копеек. Но если нет вещей – лучше по этому городу ходить :) Питание: местечек много, диапазон цен широкий. Отличное место -  ресторанчик в том же здании, что и гостиница «Центральная»: очень вкусно, обслуживание отличное, цены вполне приемлемы. (19 Comments |Comment on this)
Wednesday, June 22nd, 2005
2:02 am	Москва - Солигалич - Москва В одни из минувших выходных мы совершили автотур Москва – Солигалич - Москва. Все, что мы видели – стоит того, чтобы однажды, бросить все, сесть в машину и поехать за 700 километров от дома. *** Итак, суббота, 4.30, время московское. Мы садимся в машину и по еще пустым улицам выезжаем на трассу. Час в дороге, 100 километров пути, и мы покидаем Московскую область и едем по Покрову. Почти всю Владимирскую область мы проезжаем насквозь. Останавливаемся в Суздале и то ненадолго: у нас всего два дня, а короткая поездка требует выбора. На этот раз нашим выбором была Костромская область. Взглянув на суздальский кремль, едем дальше, покидаем Владимирскую область и через Ивановскую едем до Костромской. Остановок по дороге пока не очень много и можно любоваться дорогой. Дорога всегда запоминается не меньше самих городов: пейзаж ближе к северу становится все ярче – голубое с низкими идеально белыми облаками небо, огромные поля, синие от безумного количества цветущих люпинов, или же напротив - сосны на холмах или просто пролески, и кажется, что попадаешь в зеленый тоннель. Ивановская область Родники Что посмотреть? В Родниках находится весьма необычная церковь. Ильинская церковь была построена в конце 17 века и изначально была деревянной. Однако старая церковь сгорела и в 1887 году на ее месте построили уже каменную. Новая церковь была задумана как копия одного из византийских соборов, ее наружные своды выложены расписными изразцами. Правда, церковь сейчас, видимо, восстанавливают и над входом, вместо изразцов – рисованный кичливо яркими красками Христос. Выглядит это убого, надеюсь, больше изразцы не тронут – даже в побитых и потертых от времени в них куда больше красоты и теплоты. Кстати, Ильинский храм был построен на деньги фабрикантов Красильщиковых, а свою фамилию они получили от одного из предков, который был одним из первых и лучших красильщиков ткани на Руси. А еще в Родниках есть свой ботанический сад. Причем сад для такого маленького городка весьма внушительный и, судя по всему, достаточно богатый видами. Историческая справка  Первое упоминание – 1606 г. в перечне владений Суздальского женского Покровского монастыря. Селение названо по водоносным ключам – один из древних родников сохранился в городе до сих пор. С середины 18 века Родники входят в Суздальскую провинцию, а с конца 18 - в состав Юрьевецкого уезда Костромской губернии. Основной промысел – текстильный. Текстильная фабрика, основанная в родниках в 1820 году, приобрела настоящую славу. Сейчас родниковские меланжевые ткани идут на экспорт. Кинешма Что посмотреть? Кинешма стоит на берегу Волги. Стоит сначала приехать на набережную и просто погулять, а затем оттуда подняться на холм к монастырю. Если будет достаточно времени можно просто проехать по городу. В Кинешме сохранились старые кирпичные дома, снаружи они пока, судя по всему не реставрировались, однако в них открыты какие-то магазинчики с современными вывесками, контраст конечно резковат, но по улицам все равно приятно проехаться или пройтись. В городе сохранились десять храмов, шесть – действующие. В целом, городок аккуратный и красивый. Историческая справка Сам город поддерживает легенду о том, что его история начинается еще в III-II тыс. до н.э. с поселения в Верхневолжье финно-угорского племени меря. Считается, что именно меряне дают название поселению. Кинешма – «темная, глубокая вода» или «тихая, удобная гавань». Первые письменные упоминания - 1504 год. Кинешма – торговый город. Дважды в год там проходили ярмарки, что вело к процветанию торгово-ремесленного поселения. В Кинешемском уезде находится усадьба Островских. В самой Кинешме есть театр имени драматурга и театральный музей. Щелыково Усадьба, купленная отцом Н. А. Островского. Это просто очень красивое и тихое место. Территория огромная, можно просто погулять. А можно посетить музей-усадьбу писателя. Костромская область Судиславль Наверное, Судиславль лучше посмотреть на обратном пути, когда по другим городам вы уже погуляете и у вас будет побольше времени.   Что посмотреть? Первое, что вы увидите в Судиславле - Преображенский собор. Он был построен в 1758 году на искусственной горе в центре города на берегу реки Кобры. Погуляв по территории собора, можно спуститься с холма и пройтись по «купеческим кварталам», где сохранились особняки в стиле классицизма и модерна, и дойти до торговых рядов. Историческая справка Судиславль упоминается в летописи Солигаличского Воскресенского монастыря в 1360 году. До 16 века город существовал как крепость, а к 18 веку стал торговым купеческим городом. Воронье Отъезжаем недалеко от Судиславля и на несколько минут останавливаемся в селе Воронье. А точнее на его окраине. Там рядом друг с другом построены две церкви. Одна из них заброшена и почти разрушена. Вторую – Спасскую – восстанавливают. И любой человек может помочь восстановлению: прямо на обочине стоит огромный с замком железный ящик для пожертвований; выглядит умильно и немного странно: почти на пустыре такой оазис душеспасения в кустарном исполнении. А еще Воронье полностью оправдывает свое название: на колокольне разрушенной церкви много вороних гнезд. Если войти в разрушенный храм или осторожно подняться на колокольню, можно увидеть маленьких воронят (или галчат?), видимо, постоянно выпадающих из гнезд. Галич Это древний город, которому посчастливилось избежать в своей истории планов перестройки, новой застройки и прочих «модернизаций». Что посмотреть? В Галиче мы проводим не так много времени, но успеваем посмотреть торговые ряды, построенные в середине 19 века. Дальше по дороге рассматриваем Спасо-Преображенский собор, Преображенскую и Введенскую церкви. Дальше едем к южной окраине Галича, где располагается Паисиев монастырь, основанный еще в 14 веке, один из древнейших монастырей Костромской области. Походить по монастырю нам не удалось, ибо приехали мы не ко времени службы и нас попросили удалиться с территории. Однако, то, что мы успели посмотреть несомненно стоит внимания. Монастырь небольшой, ухоженный. Колокольня, церковь и остальные строения очень гармоничны. Обязательно напоследок стоит подъехать к Галичскому озеру (удобного подхода к воде нам, правда, обнаружить не удалось). Историческая справка Первое упоминание в летописи – 1238 год. Успел побывать столицей одного из трех самостоятельных княжеств, однако сдал позиции сначала Ивану Калите, а затем, уже окончательно, Василию Тёмному. Для Руси Галич послужил хорошей защитой, став форпостом, защищавшим государство от татар и черемисов. Расцвет города пришелся на 17-18 века, когда Галич восстановился после интервенции и превратился в богатый дворянско-купеческий город. Галич успел побывать центром целых трех российских областей – Ивановской, Ярославской и Костромской. В лучшие дни в Галиче было построено десять монастырей, из которых сейчас осталось лишь два Паисьевский и Николаевский Новоторжский. Чухлома Что посмотреть? В Чухломе останавливаемся ненадолго, задерживаемся лишь у Чухломского озера, потому что не задержаться там почти невозможно. Вода прозрачная, теплая, вокруг только старые деревянные дома, откос с идущей между высоки деревьями лестницей и беседкой наверху. В самом городке, по которому мы проехали на обратном пути, стоит посмотреть на Успенскую церковь и Преображенский собор 18 века. В Чухломе, как и в других небольших городах севера Костромской области сохранились старинные жилые дома, отчего приятно просто прогуляться по этим городским, хотя на самом деле, почти сельским улочкам. Совсем недалеко от Чухломы, через 11 км, в селе Ножкино, находится Авраамиев Городецкий монастырь с небольшим, но очень красивым ансамблем: Покровская церковь (17 век), стены и башенки (18 век), братский корпус и Ильинский собор (19 век). Историческая справка Первое упоминание в летописи – 1381 год. Располагался на Чухломском озере, которое в 14 веке называли Чудским. В 18 и 19 веках были построены Успенская церковь и Преображенский собор. В 17 веке рядом с Чухломой, в селе Ножкино был основан Авраамиев монастырь, полностью восстановленный к настоящему времени и действующий. Нашей конечной остановкой стал Солигалич, где мы и заночевали. Солигалич Что посмотреть? Проехали по центру – те же торговые ряды, белые, высокие. Домики низкие, деревянные. Других построек в городе просто нет. С противоположного берега речки Костромы полюбовались церквями: Крестовозджвиженской и Преображения. Можно объехать речку и подойти к ним совсем близко. Две заброшенные церкви над заросшим рвом. По стене стоящей рядом колокольни идет глубокая трещина. Наверное, уже скоро по этой колокольне будут ходить как по руинам… Историческая справка Первое упоминание в летописи – 1335 год под названием Соль Галицкая. Город, в котором находятся соляные ключи был центром солеварения, то есть играл весьма значительную роль для Руси. В городе было построено два монастыря на берегу речки Костромы – Воскресенский и Рождества Христова. Город был почти полностью выжжен в начале 19 века. Восстановленный город до сих пор сохраняет впечатление древности, случайно перенесенной в наше время и лишь назойливые приметы времени не дают забыться.   Мы выехали из Солигалича в воскресенье утром. Второй день – дорога домой и приходится больше ехать и реже останавливаться и гулять. Тем не менее, мы гуляем по Чухломе и Судиславлю, а также заезжаем в Ножкино.   Последней остановкой в Костромской области становится, собственно – Кострома. По натоптанным туристическим местам мы пробежались быстро. В Костроме успеваем лишь погулять по набережной и посмотреть Ипатьевский монастырь. На территории монастыря в Музее деревянного зодчества можно увидеть церкви 16-17веков, и чуть менее древние избы и ветряные мельницы, но из-за огромного числа туристов и недавнего пожара мы туда не пошли. Обратная дорога в Москву проходила через Ярославскую область. Мы заехали и в Ярославль, но, как и в Костроме, пробыли там совсем мало, лишь погуляв по историческому центру – Стрелке. В Ярославле нет Кремля, хотя многие по ошибке принимают за него архитектурный комплекс Стрелки, расположенный на мысу у слияния Волги и Которосли. Обязательно стоит подняться на звонницу, построенную еще в 16 веке, потому что с нее вы сможете увидеть весь Ярославль, а он того конечно стоит. Что по чем? Бензин: путь – 1500км., дальше считайте сами :) Посещение монастырей и церквей: платный вход только в Ипатьевский монастырь и его церкви. По 10 рублей. Платный вход на территорию архитектурного комплекса Стрелки в Ярославле (15 рублей). Подъем на звонницу там же – 40 рублей. Гостиница в Солигаличе («+»очень чисто, уютно, почти никого кроме нас не было; «-»удобства в коридоре, нет своего кафе): 230-250 рублей за человека в двухместном номере. Кафе в Солигаличе: полный обед на четверых – 370 рублей (объелись,вкусно). Обед на четверых в самой симпатичной кофейне Костромы «Рога и копыта» (ну вы поняли, да?) с алкогольными напитками и десертом – 800 рублей (с чаевыми). Остальное – по потребностям. (27 Comments |Comment on this)